Доброго времени суток.
Сегодня окончание статьи по ремонту материнских плат и не только их.
Тем, кто недавно присоеденился, а Ваше присутствие меня очень радует, я настойчего рекомендую прочитать несколько предыдущих выпусков. (можно и все)
План на несколько шагов вперед такой:
А дальше как скажите, пишите, предлагайте.
Не работает AGP.
На некоторых мамках был реализован механизм защиты северного моста. Например, невключение новой материнки АГП 3.0 с видеокартой AGP 1.0 или AGP 2.0. Этим можно обьяснить то, что не со всеми АГП картами запускается.
Краткий курс ремонта АГП на мамке:
1. Проверяем БП (достаточно ли мощности);
2. VID 3.3 вольта и мамкин стабилизатор этой линии;
3. VREFGC (последняя пара контактов разъема) - не замкнуты ли на "землю", если мамка имеет АГП больше чем 2х, не должно быть.
4. VDDQ (ток по AGP разрешен до 8А, бывает, что питание на AGP и на память по этой линии идет без развязки);
5. Не помогает - снижать кратность AGP, запрещать FW, Master Read/Write=0 и т.п.
6. Остался северник...
Посмотри внимательно вокруг АГП-слота, там есть деталюшки с 2-мя ногами и одной обкусанной, железкой к мамке припаяны. Это АГПэшный питатель. Маркировка у них типа 6030L, APM3055l, 15N03H и т.д. На ЕР-8KHAL мне попались с аккуратным прогаром, АГП-мертвое, а PCI видюхи работали. Это полевики на 30-60 вольт и ток 15-30 ампер.
Поменять мосфиты по питанию агп, кондерчики там же... Может быть утечка у мосфита, было пару раз, вроде напруга в норме, а поменял, напруга изменилась на десятые доли, и мама заработала...
PC Partner AP133TAS3-T222C, у нее проблемка: включаем машину - все без проблем, делаем перезагрузку (из ОС, Ctrl-Alt-Del или Reset) и, с вероятностью процентов 80, не находится видео на AGP. То есть при загрузке пищит динамиком на отсутствие видео, но ОС загружается и система работает (естественно с неработающим монитором). Дальше сколько reset не дави - видео уже не запускается... После обестачивания машины видео опять работает...
Батарейка в порядке. Внешне все детали в порядке...
С pci видео стартует нормально всегда,
Питание на agp не пропадает даже если видео не определилась,
Блок питания и видеокарту менял на самые разнообразные...
Перешил BIOS - проблема ушла... Теперь AGP работает стабильно... По крайней мере, уже целый день....
Если питание ок, в слоте нет грязи и биос нормальный, остаются осциллятор и северный мост.
Не работает PCI или ISA.
При любых неполадках с PCI или ISA девайсами для начала проверить исправность контактов в разъемах!
Soltek SL-75MRN-L. Совсем не работают PCI. Устройства не определяются. Сильно греется ICS 1893AF - Ethernet контроллер. Скорее всего подгорел и шину просадил.
Мамы на Triton 430VX. При запуске ругаются, что нет видеокарты (хотя оная есть), а затем бесконечные короткие гудки. Отсутствие памяти определяют правильно.
В первую очередь проверить питание на РСI (ISA). Затем прохождение сигнала RESET и наличие синхросигнала "клок" на РСI (ISA). Остается биос, он проверяется перепрошивкой на заведомо рабочий. Если все вышеперечисленное в норме, то остаются сигнальные линии адреса и данных и сам чипсет, сочувствую. Лупа и цешка поможет найти обрыв, а если крякнул чипсет, то менять, предварительно пропаяв контакты. РСI или ISA - в зависимости куда воткнута видяха.
Проблемы сокета.
Иногда (все реже) еще встречаются замятые ноги в разъемах и сокетах, например, при установке процессора с поднятой не до конца ручкой. Гнутые разъемы выпаивать феном или плитой, сокет - аккуратно подцепить края тоненькими отвертками и снять крышку, гнутое выправить иголкой.
--------------------------------------------------------------------------------
Часты случаи отрыва ножек под сокетом 478, особенно на мат.платах Gigabyte с тяжелым кулером. Кулер гнет плату. Фен в большинстве случаев не помогает, мамы не стартуют. 8IE533, 8IR533, 8IR2003, 8GEM667 - вот неполный список Гигабайтов, страдающих отвалом сокета.
Проблема замечена на ASUS P4P800.
Как делал: грею феном до плавления припоя (осторожно, чтоб не перегреть, но и недогевать НЕЛЬЗЯ), отверткой или иголкой легонько прижимаю сокет к плате и смещаю его в сторону на 0.2...0.4 мм, туда и обратно, с 2-х противоположных сторон для уверенности. После этого включаю с осторожностью, можно с дохлым процессором, если есть у кого - вдруг там сопля под сокетом образуется и коротнет. Пока все мамки работают. Кстати, аналогично (пропайкой) можно вылечить сев. мост. Гигабайт последнее время запарил своими сокетами...
А можно следующим образом: развожу слабенький раствор спиртоканифоли, заливаю под сокет, чтоб не кипело и, в следствии этого, не впитался припой в ноги сокета, просушиваю, затем прогреваю снизу. Тут пара нюансов, если слишком крепкий или много налить - шары всеравно впитаются, а мало зальешь - внутренние ряды сухие останутся.
--------------------------------------------------------------------------------
Прокатывает только на сокетах 370 с пластиковой ручкой! Сначала его нужно открыть, т.е. ручку отвести вверх. Затем снять саму крышку сокета и убедиться, что контакты там имеено той формы, которые проходят сквозь прямоугольные отверстия нижней части сокета (мне на сокетах с пластиковой ручкой, честно говоря, ни разу другие и не попадались... а вот с железной там другие совершенно), потом аккуратно, поддевая за углы скальпелем, потихоньку приподнимать. Я пользовался только скальпелем, небольшой плоской отвёрткой и самой большой канцелярской скрепкой (диаметр проволоки из которой она сделана ~2,5 мм), после некоторых репитиций получалось на счёт "раз". Ставятся они без проблем. Главное не спешить, иметь не трясущиеся руки и действовать аккуратно без лишних усилий... Ах да! Контакты сокета при этом, остаются на плате. Ведь такую операцию, в большинстве случаев, нужно провети для того, что бы восстановить целостность самого гнезда (яркий пример - сломанная защёлка под кулер).
Проблемы с чипсетами.
Ежели вы засунули совсем нездоровую флэшку, либо вставили её неправильно - пострадать может не только сама микросхема (что обычно и случается при вставлении "задом наперёд"), но и напрямую подключённый южный мост.
Глюк заключается в том, что где-то после инициализации видеоадаптера (смотрю пост карту) платы вываливаются в бутблок с сообщением о кривой контрольной сумме и требованием вставить системную дискету. При вставлении таковой, головка сдвигается где-то на середину - и тишина... пробовал заливать ей биос заново - никаких изменений. Также отмечу, что при включении с 1Мбит прошивкой, ISA Realtek 512к даёт некий цветной псевдографический мусор на экран, хотя Посткард вкупе с дисководом указывает на вываливание в бутблок. Всё это наводит меня на мысль, что, возможно, посажены старшие адреса ISA шины... Убитый 16 адрес по ISA обычное дело - как правило его убивают установкой флешки задом наперед. Так что копать под южный мост - правильное предположение.
А) линия А16 ISA южного моста VIA 82с596а в обрыве
Б) для восстановления платы требуется заменить юж. мост.
Мамки под iP4 - выгорают северные мосты после вылета полевиков в процессорном стабилизаторе. Процессоры при этом, похоже, не страдают, а вот мосты теперь могут только греться и пованивать помаленьку. 12 вольт входного напряжения даром не прошло... :(
Акорп 86 (слот 1), подключаю накопитель на 10 гб, повисла на определении винчестера. Затем попробовал подключить привод комактдисков, на удивление он нашёлся и даже загрузился с него. Затем попробовал подключить старый квантум ёмкостью 650 мб - так же определился и нормально с ним работает! Запретил удма в биосе - винт на 10 гб определился в биосе и в режиме нормал (не лба). В режиме лба - определяется, но пишет 500 метров объём винта. Интересный момент - на этой плате отказываются работать исправные ISA звуковые карты. При вставленной карте в ИСА слот, комп виснет после проверки памяти.
Дело именно с линиями связанными с удма.
Отвалилась пайка bga - можно попробовать прогреть до плавления, но может и совсем перестать работать (не просто ide, а вся мамка) :(
Выбили статикой - не лечится :( если только bga умеешь паять...
Сколотый резистор (матрица) - наверное, ты уже поискал и не нашел.
Перспективы грустные :(
GA-8S648: Замена 74LVC14AD и пропайка ЮМ ничего не дали, хотя часто именно эти действия помогали. Ковыряясь с этой платой, стал прощупывать транзисторы и мелкосхемы на предмет нагрева, и когда прикоснулся к 74LVC14AD и рядом расположенному транзистору APM3055L, плата неожиданно стартанула... Выключил ее, слегка погнул плату под ЮМ и возле 74LVC14AD и APM3055L, включил - дефект повторился. Сделал вывод, что где-то непропай. Намазал 74LVC14AD, APM3055L и всю мелочевку поблизости флюсом, прогрел все это феном (ЮМ не трогал), пропаял, включил - плата работает... Сделал контрольное выгибание платы - работает.
Попались еще 5 плат с таким же дефектом. Все гигабайты, все на SIS чипсете. И у всех вылечилось пропайкой южного моста...
--------------------------------------------------------------------------------
Gigabyte GA-8IPE1000. У меня таких плат (именно PE-1000 различного формата - АТХ, mATX) штук 10 лежит, и все с битым южником, где-то он калится, а где-то с дыркой. К ним же относятся 801DB и 801EB. USB - единственная вещь, которая может палить мост без вскрытия компа (при условии, что все остальное в порядке ессно). Тыкают все, что не попадя, вот и результат. Попадаются уникальные платы с дырами в мосту, но рабочие! Не работает только usb.
В платах на чипсете I865pe (ICH5R) на USB часто не стоят развязывающие низкоомные резисторы, зафигачены перемычки (дорожки на плате).
Выгорание южников замечено на ASUS P4P800.
--------------------------------------------------------------------------------
ASUS TUSI-M. Можно войти в BIOS SETUP, настроить что угодно, всё детектится без проблем. Проходит POST, но сразу после него комп виснет. Происходит инициализация Plug'n'Play устройств, автодетект IDE-устройств, всё ОК, нижняя строка пропадает, остальная информация остаётся на экране, табличка, в которой пишутся параметры компа (проц, память, порты и т.п.), не появляется. На Ctrl+Alt+Del не реагирует, на ресет реагирует. Отключение в BIOS SETUP всего что только можно (IDE, Sound, USB, LAN и т.д.) ничего не меняет. Clear CMOS не помогает. Загрузиться, а следовательно и перепрошить BIOS не могу.
Практика показывает, что подобную проблему на TUSI-M (а равно и на CUSI-M) решить не удается, по той причине, что суть проблемы в неисправности контроллера USB, интегрированного в SIS-вский чипсет. Как правило, в момент виса на POST карте "стоит" код 4F, что в данной ситуации ничего не означает. Причем, если на экране появляется надпись Award BIOS V6.00PG, то верить этому нельзя. На самом-то деле там честный Award 4.51PG, и коды нужно смотреть именно из этой предпосылки. Перешивка BIOS, Clear CMOS, замена ITE-шнего мультика, выпаивание звукового чипа на результат не влияет. Не влияет также демоническое закорачивание ног у флешки (порча контрольной суммы). Очевидность проблем USB можно проверить, если в SETUP указать поддержку USB клавиатуры, а затем стартовать плату с USB клавиатурой. В такой конфигурации вход в SETUP по клавише DEL невозможен.
ms 6153, плат 7 штук, все с одной и той же неисправностью - не проходит ресет ни по чему. Ни по PCI, ни на проц, ну нигде... Проц холодный... Правда пара мам при включении ресет дает, у них греется проц, но дальнейший ресет не проходит, хотя проц продолжает греться. После нескольких дней глюков обнаружилось, что у всех мам сгорел транзистор, питающий процовый кулер. Замена ничего не дала. Надо бы плотно заняться w83782d, которая hardware мониторит, но живую найти проблема. Кажись, все же южный мост это. Пересадил его на via85, неисправность такая же, не проходит ресет и молчок. Обидно, столько мам, и все дохлоксы :(
Осциллятор (клокер, синтезатор, генератор частот).
Проверять наличие задающих частот с генератора (осциллятора) во вторую очередь! (в первую - ресет) На PCI это контакт B16. На остальных узлах согласно даташитам.
Рядом c микрухой осциллятора обычно стоит кварц.
Типа ICL94211 или 94215. Дохнут они от перегрева, и пересадка, сопряженная с нагреванием, может ничего не дать, убьешь живой. Я обычно радиатор на него ставлю, и вентилятор рядышком на него.
TUSL2-C имеет больное место - осциллятор (микросхему и кварц). Греется сильно и умирает, хотя врядли где найдешь ее, у меня таких 4 штуки валяется (в смысле мам), попробуй радиатор поставить на микруху и кулером обдувать, я так с одной экспериментировал, работала всю ночь, но клиенту не рискнул отдать, зачем лишний геморрой...
Разные мелочи.
74f245, 74F244D - буферы, обычно с флэшки на Южный Мост.
74hct14d - с ресета обычно на нее сигнал приходит, какая то еще тактовая частота иногда, в общем ресет на ней реализуется (совмещение железячного с ЮМоста и джамперного) или сигналы низкочастотные на джампера, типа светодиодов или динамика, хотя это не проверял, что то типа того.
Неисправности звуковух.
Звук АС97 стал гораздо тише и с искажениями. Есть мамы, на выходе цапа (кодека) у которых операционник стоит, в любом случае, менять либо его, либо цап, обвязка цапа дохнет крайне редко, это в основном элементы питания цап и проходные электролиты... Бывает обрыв дросселя по цепи питания кодека (именно где-то вблизи кодека распаян - прозвонился от какого-то питания). Внешне не поврежден - найти можно только тестером.
Измерения.
ОЧЕНЬ ГЛУПО налаживать МАМКУ С НЕИСПРАВНЫМ ПИТАЛЬНИКОМ НА ИСПРАВНОМ ПРОЦЕ... (pc-partner 865pe)
Надо повесить нагрузку на ядро (мощную авто лампочку) и набрать на сокете проволочками по VID нужную комбинацию, а уже потом заниматься исследованиями и перепайками деталей - а по ходу, если есть осцил - смотри форму и временные сигналы на затворах ключей и на входе дросселя, по идее, на затворах размах должен быть не менее 10-15 вольт (при меньшем размахе ключ полностью не откроется) - смотри даташит на ШИМку - если размах меньше, то либо шимка, либо цепи вольтодобавки, у нее на входе дросселя должны быть прямоугольные импульсы с изменяемой от нагрузки скважностью, размахом равным напряжению питания стабилизатора ядра (для плат на П4 - 12 вольт).
Ну уж первым делом при отсутствии питания на проце надо обязятельно прозвонить полевики (мосфеты), это ж чревато выгоранием проца. Полевики звонить без проца, а то он коротит своей немеренной нагрузкой. Проверить напруги на проце, посмотреть осциллограммы на затворах, может это шим зихерит. Я вообще сделал эмуляторы процессоров - выдрал кристаллы под температурой, и припаял лампочки шестивольтовые по питалову в качестве нагрузки, сначала эмулятор втыкаю - смотрю напруги, ну а уж потом и живой проц можно. Сколько я процов спас - не сосчитать. Иногда бывает утечка, хотя мосфет звонится как живой, тогда только заменой проверяется.
Эмулятор делать элементарно: В качестве основания эмулятора используем монтажную плату, в которой насверлено много металлизированых отверстий с мелким шагом, такую плату можно купить на любом радиорынке. Перемычки иммитации питания - обычные, с материнок (сопр=0). Если перемычки сняты, то на выводах VID0-VID4, VID25 логическая еденица, чтобы получить логический нуль, нужно просто закоротить соответствующий вывод на землю (!!! комбинация: "все еденицы" отключает питание процессора!!!)
Другой вариант: для эмулей на сокет7 и сокет370 распотрашиваются горелые PPGA-шные камни, у них ноги насквозь - паять удобно...
Если ремонт однократный, то можно сделать проще: предварительно припаять между землёй и плюсом выходных кондёров лампочку 6,3В/20Вт, скоммутировать VID'ы под какое-нибудь напряжение, врубить мать без проца - на этаком эквиваленте и посмотреть осциллом выходное напряжение.
Обычно, чтобы выяснить, что коротит, после мосфитов я первым делом выпаиваю дроссели, и таким образом выясняю, на каком этапе коротит, до или после них. Ну а там уже кроме вас выяснить причину коротыша никто не сможет.
С ПРОЦЕССОРами все просто, берешь даташит и смотришь, где подается питание. Для упрощения измерений напруг на проце, удобнее сделать эмуляторы. На них (лампочках) напряжение и мерять. Так что я давно забыл, на каких ногах разводится питалово на проц. Можно посмотреть его опять таки на кондерах после дросселей.
Значения напряжений - для ppga - 2 вольта, для fcpga два напряжения - 1-ое либо 2 вольта, либо 1.65 вольта, 2-ое 1.8 вольта кажись. С ними бывает такая штука, если стабилизатор не может выдавать 2 вольта, то pga-шные процы мама не держит.
У AMD питание тоже около 1.7 вольт. Большой точности не требуется, т.к. если шим работает, значит, работает, а если зихерит, то это видно осциллографом.
Дроссели обычно идут после шимовых полевиков в качестве фильтра и после них уже, и есть питание процессора. Иногда ставят дроссели по питанию БП, опять таки в качестве фильтра, дабы при нагрузке не передавались высокочастотные шумы в БП (ИМХО).
Полевики возле шима - его, остальные - штука загадочная, для каждой мамы своя, если есть сомнения - приходится вызванивать тестером.
Измерения - тестер и осцилл, вот мои измерения.
Вытаскиваем камень, включаем маму и меряем напряжение Vtt, оно есть всегда (особенно на мамках под туалатин) ибо там без Vtt даже напряжение питания проца не узнать).
1. 1.5V - может держать мендочино (тулик не поддерживается)
2. 1.25V - то мамке явно известно про туалатин, а следовательно не известно про мендочино и в лучшем случае она с ним просто не стартует, а в худшем - обычно выгорает питание Vtt.
3. другое - мать дохлая, не работает, не включена etc...
Разные оригинальные интеловские 440BX, которые не умеют якобы коппермайн с ним реально стартуют и поддержка обрезана на уровне BIOS
C ШИМами - качать даташит и смотреть осцилом опорное напряжение, пилу, выходы (с поднятыми и припаянными затворами) и входы датчиков перегрузки, и напряжения обратной связи + Vid'ы.
ПАМЯТЬ. Проще всего, если по разводке платы незаметно, а искать неохота или некогда, вставить память и померять на фильтрующих емкостях прямо на ней (это такие однотипные SMD-кондёрики на планке памяти). Для DDR SDRAM - 2.5 В (последнее время 2.6 :( ), для SDRAM - 3.3 В. Или на одной из крайних ("верхних") ножек микрух памяти - одна из них =Vmemory (Vio при SDRAM). Для ddr проверить еще половину от питания (1.25...1.3) на шине терминаторов - куча резисторных сборок возле памяти, одним концом на нее, а другим - на широкую дорожку. Ни с чем не спутаешь :)
Стабилизаторы на 3.3 вольта на мамке бывают разные, чего питает - надо вызванивать.. Состав разный, бывает шим, бывает обычный мосфит, бывает хитропопые стабилизаторы, а бывает прямо с блока питания, ВО КАК...
Технология проверки полевого транзистора (мосфета) вытекает из даташита. Исток-сток в одном направлении показывает бесконечность, в другом - 0.6 вольта падение напряжения (мерять диодным диапазоном), поскольку затвор изолирован, на него с оставшихся 2-х ног тоже бесконечность. При подаче плюса (для n канальных) на затвор, относительно любого из оставшихся, должен открыться канал исток-сток, т.е. сопротивление упасть должно до ом 5-300 в обоих направлениях, в зависимости от мультиметра. Так что, если полевик звонится практически накоротко - он дохлый вусмерть.
У меня Ц4324 (3х1.5В батарейки) и делаю я так:
Закорачиваю все ноги транзистора - заряд стекает.
На пределе "Ом" проверяю сток-исток - сопротивление "бесконечность".
Переключаю предел на "кОм" - "+" щупа на вывод затвора, "-" щуп на второй вывод - подаю заряд на затвор, чтобы транзистор открылся.
Переключаю предел на "Ом" - сопротивление сток-исток в обоих направлениях близко к 0 Ом (такое вот реле).
Как тестером определить жизнь/смерть электролита (электролитического конденсатора)?
ОММЕТРОМ - у "живого" электролита сопротивление сначала относительно резко "проваливается" к нулю (почти), затем плавно стремится к бесконечности; при любом другом поведении конденсатор скорее мёртв, чем жив... По времени прохождения стрелки омметра можно судить о ёмкости, хотя ёмкость лучше мерять мультиметром...
Работоспособность КВАРЦа можно проверить только осциллографом. Чаще бывает, что легче просто заменить на заведомоисправный, благо не редкость. Встречаются платы, где кварц не работает из-за конденсаторов, включенных с обеих ног кварца на землю, если они имеют утечку, то даже исправный кварц не будет генерить (для быстрой диагностики ножно их просто демонтировать, потом, для работы, ЖЕЛАТЕЛЬНО впаять исправные).
Где на разъеме AGP померить напряжение питания?
A1 +12 V
A9 Vcc3.3
A16 Vcc3.3
A25 Vcc3.3
A28 Vcc3.3
A45 Vcc3.3
B2 +5 V
B3 +5 V
B9 Vcc3.3
B16 Vcc3.3
B24 +3.3 V (aux)
B25 Vcc3.3
B28 Vcc3.3
B42 +3.3 V (aux)
B45 Vcc3.3
Работа с POSTкартой (Если вы можете прочитать 080h порт!).
Посмотреть код: если известно, что это за девайс не спешите его менять! Тщательно все проверьте вплоть до позвонки дорожек! Если есть возможность/умение "методом тыка" узнать про неисправность: Вперед!
Если на маме кондеры нормального вида, а она все равно не стартует, при этом, показывая на POST-карте - дергающиеся в беспорядке цифры - не спешите паять мультик. Кондеры питания проца все равно придется поменять...
Если не известно, что это за девайс: подизасмить Биосяку, найти, где он пишется... если не "моги", позадалбывать местных дизасмеров!
Если индикатор показывает FF или 00, то Ваша плата не смогла "стартануть". В этом случае лучше всего проверять "на весу", то есть вытащить всё из кейса и разложить на столе.
Как минимум нам надо блок питания, материнскую плату и процессор. Устанавливаем на M/B процессор и плату диагностики, подсоединяем Б.П. и включаем. Если на индикаторе побежали цифры, то ура - вставляем память, потом видео и далее по нарастающей, пока не добьемся желаемого результата, то есть работоспособности всего компьютера.
Естественно, если где-то наша диагностическая плата останавливается на каком либо тесте, то, пользуясь расшифровкой POST кодов мы довольно с большой точностью определим неисправный узел. Ну а если мы видим все те же нули или FF, то стоит проверить питание процессора, сам процессор и наличие сигналов на шине данных и адреса. Зная сигналы на шине ISA, и имея логический пробник под рукой, Вы легко определите, работает Ваш процессор или нет.
Что же все-таки на Asus'ах означает A4, A5, A6 ???
Всякие Ах коды _в_самом_начале_загрузки_ (т.е. до инициализации видео сотоварищи) - это, как правило, дело Абит-Асус, касается программирования генератора, задания коэффициента (в абитах на этом может виснуть при незнании процессора - это их "стандартная" фича - например, совсем недавно, ко мне в очередь становились на перешивку счастливые обладатели A8V + A64_0.09). Как правило, после таких кодов должен идти ресет - инициализация через GPIO, на котором, собственно, обычно и виснет.
Глючная память.
Вариант 1.
Память дохлая совсем - мать не стартует, код С1 (обычно).
Вариант 2.
Память глючная - ошибки в младших адресах - мать не стартует , коды вылазят какие попало но обычно до 0D (например award) не доходит, хотя если ставить эту планку второй мать заводится и ее можно оттестить.
Вариант 3.
Память глючная - ошибки в старших адресах мать стартует но виснет при загрузке ОС, в играх и т.д.
Вариант 4.
Различные единичные случаи.
Технология пайки.
Плитка для пересадки мостов рулит! Берется плитка с плавным регулятором мощности, на посадку уходит около 30-ти минут. Мама ровненькая, ровнее чем была :). Следов паленья никаких. Предварительно с тестером и термопарой просидел полдня, проградуировал плитку, зато теперь мост за мостом дергаю... Еще небольшая хитрость: когда нагреваю маму, покрываю сверху листом бумаги, чтобы тепло не уходило впустую, и нагревается быстрее, и прогрев равномернее. После снятия с плитки заворачиваем маму в газету, дабы остывала равномерно и не корежилась. Мамку ставлю на расстоянии 3-5 ти сантиметров от плитки, ну и включаю сначала градусов на 80 (на плитке), даю устаканиться минут 10, прибавляю до 120, опять даю устаканиться 10 мин, прибавляю до 180, потом на 220-250 градусов. В зависимости от платы, расположения чипа и комнатной температуры либо этого хватает, либо прибавляю потихоньку дальше до тех пор, пока шары не сядут. Главное уловить точку плавления, больше не надо, дабы не насиловать маман. Могу сказать, что на расстоянии 3-5 см от плитки разница между температурой под платой и над платой градусов в 30-60, в зависимости от погодных условий. Да, забыл сказать, плитка с закрытым излучателем. А как сокеты простые (не бга) снимаются - просто песня. Легкое движение медицинским зажимом за крепеж кулера, и сокет у тебя в руках. Его можно греть сразу на максимуме. Совет: верхнюю часть сокета лучше снять, некоторые корежатся. На бга даже новые шары наносить не приходится, заливаю флюсом, грею, аккуратно снимаю, остаются шары половина на чипе, половина на маме. Этого хватает, чтобы посадить на новое место. Если какие-то шары слиплись или остались только на маме или чипе, снимаю, и оставляю на другой части (типа на маме снимаю, на чипе оставляю), полностью с двух сторон утраченные напаиваю соплями паяльником, с флюсом прогреваю, получается шарик. Ну и флюс, аккуратная центровка, плитка, и мост на месте. Да, предпочитаю сопли сажать на маме, дабы лишний раз не греть чип.
ФТС - флюс радиомонтажный водоотмываемый. Отмывается водой или спиртом. Чудесная вещь, пластиковый баллон на пол литра, паяет прекрасно, даже бга, без всякого отмывания.
Статья не моя, относитесь к ней и к своим возможностям критично. Вы и только Вы несете ответственность за порчу своего компьютера. Знания сильная вещь, при правильном применении. Бояться тоже не надо.